Мотодрайв по Золотой Орде

В Европе, оказывается, тоже есть пустыни. Ближайшая находится к северу от Каспия. Она манила давно — из-за возможности бюджетно окунуться в совершенно иной мир, где зыбучие пески и верблюды, змеи, суслики и скарабеи, а люди в песках живут так же, как и сотни лет назад, когда мимо проходили нескончаемые караваны из городов Золотой Орды. Огромная территория, называемая Песками Прикаспийской низменности (часть — Рын-песками), лежит на юге России в Астраханской области и, большей частью, в Казахстане.

Помимо пустынной экзотики и древней инфраструктуры на этих пустынных землях расположилось два действующих ракетных полигона (Ашулук и Теректа), и два заброшенных — атомный (Азгир) и ракетный Сасыктау. Кстати, экзотические кадры моего любимого фильма «Кин-дза-дза» снимали именно здесь. 

Уже два десятилетия мотоциклисты — любители экстрима, а также знатной рыбалки на берегу рукава Ахтубы — в первую половину сентября собираются на условленном месте. Группами делают «прохваты» в пески на одну-две сотни километров (насколько позволят запасы бензины), в перерывах отдыхают и рыбачат. Изначально акция под названием «Караван» поддерживалась журналом «Мото», испытывали разные модели мототехники, от простейших мопедов и скутеров до серьезных кроссачей и квадриков, всего таковых набралось под сотню моделей. Первые годы собирались в группы и ехали одним маршрутом, каждый год разным, на 3-5 дней. Но такие поездки требовали подготовки, а многокилограммовый скарб гасил спортивные потуги водителей. Поэтому вскоре всё свелось к выездам налегке на кроссачах или эндуро, насколько позволит бензин в баке. Однако мечта проехать древними караванными путями с запада на восток, от Волги до Урала-реки не оставляла. И вот в 2016 всё сложилось — мотоциклы, подобающая экипировка и единомышленники. Осталось пересечь границу Казахстана…

Фантастические закаты на реке Кигач

 В базовом лагере на берегу Кигача

 Мотоэкстрим и рыбалка – вот чем манит «Караван» уже два десятка лет

 

Непривычный для жителей средних широт животный мир

 

Рекогносцировка

Порыбачив несколько дней в базовом лагере на берегу Кигача (46°39’33.7″N 48°22’42.9″E , это в 7 км выше по течению от села Малый Арал) и приевшись рыбой, потянуло на «подвиги». Этим словом я называю необдуманную поездку в Казахстан без надлежащего оформления. Граница проходит километрах в 10 от базового лагеря (собственно, и сам лагерь расположен в погранзоне, и формально требуется оформлять своё там нахождение), а для законного прохождения границы через пункт пропуска «Котяевка» нужно проехать 61 км. В былые годы границы как таковой не было, и много раз ездили, как и местные жители, кто-куда захочет. Но год назад границу промаркировали и даже оформили КСП (контрольно-следовую полосу).

После однодневной поездки стало ясно: чтобы ехать в Казахстан далеко и не чувствовать себя нарушителем госграницы, и не прятаться от людей, надо всё законно оформлять.

Граница теперь маркирована, есть и КСП  

Привет с полигона Ашулук залетел

 

Краснокнижные сайгаки здесь в безопасности

Через брошенные земли

Отправились вдвоём с Алексеем Фивейским из Питера в субботу — оказалось, что день выбрали не лучшим образом. Во-первых, главный банк в райцентре Красный Яр, где мы собирались обменять валюту, был закрыт на отдых, а, во-вторых, красноярцы караванами машин двигались к госгранице, где собралась длиннющая очередь. Хотя, длина очереди — не главный показатель, главный же — число полос и скорость обслуживания. И то, и другое было на минимуме. Тут мы реализовали преимущества мотоциклов — просочились вперёд, Алексей улыбнулся девушке за рулем «Ларгуса», и та пропустила нас вперёд. Часа три сэкономили. Казахская сторона сработала чётко, и минут через 10 мы въехали на территорию другого государства. Две проблемы — обмен валюты и местное ОСАГО решили за полчаса. С валютой так: обменников не видно, всюду висят плакаты с уведомлением, что продажа валюты с рук строго запрещена, но тут же крутятся тётки с пухлыми сумками на поясе и закрытыми лицами, бойко предлагающие обмен. Курс у всех один — пять тенге за рубль, что, в общем-то, близко к официальному (кстати, по крайней мере, за последние 10 лет он почти не изменился). ОСАГО сделали в какой-то будке, похожей на конуру. Казах, с виду крайне далёкий от компьютера, бойко одним пальцем что-то набивал, одновременно торгуясь. Мотоциклы он страховал впервые, и расценки оказались очень не выгодные: за минимальные полгода взяли столько же, сколько я плачу в Москве за машину за год. Хотя в Интернете пугали, что злобные казахские гаишники обязательно проверят страховку, у нас за всё время пути на них никто не посмотрел.

По трассе А-27 бывшего союзного значения Астрахань – Гурьев (ныне Атырау) я в последний раз ездил ещё при СССР в 1989 году. Тогда это была пустынная, без инфраструктуры, дорога с шикарным асфальтом. Сейчас жизнь кругом кипит, машин и фур изрядное количество, а вот асфальт, похоже, остался прежним. Но заметно состарился: с тех пор его не меняли. Из-за жаркого климата он плывёт волнами, высота иногда доходит до полуметра, и поэтому «максималка» редко превышает 60 км/ч. Поток плывёт, извиваясь между волнами и ямами, обгонов немного. Показательно, что автобусы по трассе не ходят, не увидели мы и ни одного мотоцикла или мопеда. Местный автопарк составляют в основном «Ларгусы», меньше «Приор» и «Патриотов», почти все — цвета солнца в пустыне (белые) и с внушительными багажниками на крыше.

Новый мавзолей Букей-хана, спонсированный президентом Казахстана Назарбаевым,      недавно открыли в Малом Арале

Последняя закупка на российской земле

А вот и «казахский асфальт», автобусы по таким дорогам не проходят

Нам сейчас ехать по трассе немного — 40 км до села Ганюшкино. Это известное древнее поселение на островах дельты Волги, на окраине которого колоритное кладбище. Когда-то захудалый посёлок на союзной трассе стал как город, современно оформленный и бурлящий восточней жизнью; райцентр, статус села сохранился, но население уже превысило 13 тыс. человек. На окраине Ганюшкина — АЗС, здесь залили полные баки и дополнительные ёмкости, т.к. впереди пустыня и более 300 км по пескам и такырам. Любопытно, что бензин трёх видов: уже забытый в России А-76, А-92 Казахский и А-92 Российский. 95-го ни здесь, ни позже на других АЗС в Казахстане не встречали. Ещё один повод для размышления – А-92 Российский при переводе на наши деньги стоил 25 руб./л, в то время как у нас была цена 33–34 руб./л. Вот такая вот загогулина…

Старинное кладбище на подъезде к с.Ганюшкино

Вполне современная АЗС, цена 92-го – 25 рублей за литр

Большинство АЗС не менялись десятилетия. Но когда заправок мало, то сгодится и такая

Поворот налево с трассы А-27 без указателей, помогли заранее выписанные координаты GPS (46°39’11.8″N 49°22’46.8″E). Здесь началась единственная и  самая наезженная через пустыню дорога — около 300 км, она идёт сначала строго на север, потом загибается на запад и выходит к российскому городу Харабали, что на Ахтубе. Но не спешите сворачивать — проходима она на машинах классом не ниже, чем «Нива» и УАЗ.

Пара слов об ориентировании. Если на дорогах асфальтированных (точнее — с остатками асфальта) кое-где установлены километровые столбы и указатели, то на просёлочных их нет, к тому же спросить не у кого: на десятки км ни души, а если кто и встретится, то по-русски как правило не понимает. Карт нет, а если и можно найти генштабовские времён СССР, то толка от них сейчас уже мало. Поэтому я загодя подготовил карту, точнее, кроки маршрута, используя скриншоты спутникового изображения и нанеся на них координаты всех характерных точек — развилок, строений, мостов и т.д.

 Дорожные указатели разнообразны, но понятны только своим

Следы оформленного дорожного полотна закончились километров через 30, и начались разбитые песчаные колеи. Но для меня это не было неожиданностью — в разное время ездил здесь, поэтому и сейчас рискнул поехать на обычном дорожном мотоцикле из Китая мощностью 14 л.с. при кубатуре 150 см3. Мой спутник Алексей имел машину посерьёзнее — эндуро (тоже китайский) «о 200 кубах» и с табуном 16 «лошадей».

Свернули вправо с «Казахского Автобана» и разбили лагерь. Одним из «плюсов» путешествий по пустыне является то, что не надо заморачиваться  поиском подходящего места: везде одно и то же.  Ни в этот день после трассы А-27, ни в последующий не встретили ни одной машины и ни одного человека.

«Казахский Автобан» пересекает пустыню и километров через 250 выходит к российскому городу Харабали

 

 

По дороге

встречается

много

старых

могил.

Иногда

даже

девятнадцатого

века!

 

 

 

 

 

Первая ночёвка в пустыне, хороших мест – навалом

 Полдня ехали по малонаезженной колее, в одном месте на свежие следы уазика наложились ещё более свежие следы волка. Выехали к солончакам, это место на карте обозначено как Сасыктау, здесь сохранились остатки ракетного полигона. Судя по останкам техники — кузова ЗиЛ-157 и ламповые пульты управления — полигон существовал в 70-х. От полигона повернули на восток и заночевали.

Местные дороги разные, по некоторым ездят редко, по другим совсем не ездят, но со спутника они всё равно просматриваются

  

На брошенном ракетном полигоне Сасыктау. Только руководство не последовало своему призыву – закончив работу, не убрало рабочее место

 

Бункер, видимо, управления пуском ракет

На третий день пути стали встречаться стоянки пастухов. Жить стали лучше: если раньше стояли остовы мотоциклов и кабины «захаров» и «газонов», то теперь они редкость — сданы в металлолом. На каждой стоянке уазики и современные «Патриоты», предпочтительнее версии с грузовым кузовом. Для хозяйства широко используют верблюдов и, меньше, лошадей. Верблюды сильны и очень выносливы, а их медлительность обманчива. На ездовых верблюдах ловят и объезжают лошадей, участвуют в специальных скачках, которые регулярно устраиваются в больших сёлах.

Техника около стоянок пастухов

Верблюд – на все случаи жизни: на нём ездят, таскают тяжести, их доят и едят

В хозяйствах появились бензогенераторы, ветряки и солнечные батареи, стало доступно спутниковое ТВ, и через ту же сеть — телефон. В остальном осталось почти натуральное хозяйство: строения изготавливаются из подручных материалов (солома, навоз, глина). Во дворе печь-тандыр, на которой готовят, сжигая экологически чистое топливо — кизяк (по-нашему сушёное дерьмо), здесь же жердь для сушки мяса или одежды и стол для кухонной утвари. Иногда на столбе прибита пластиковая бутыль — это умывальник и душ.

Вот такая «кухня» есть на каждой стоянке

Никогда не засорится канализация и мусоропровод — песков вокруг предостаточно. Дети не страдают отравлениями от посещений МакДональдсов или «БургерКингов». С пьянством тоже проблем не возникает, и даже не из-за мусульманский предубеждений: ближайшее сельпо может быть километров эдак за 150–200 по песку, не наездишься. А водку в запас, как известно, набрать в принципе невозможно. Поэтому если кто-то считает, что живет в России плохо, не хватает бытовой техники, не доволен необустроенным жилищем или одежда простовата, мой совет: поезжайте в Казахстан, его пустынную часть. После этого, вернувшись домой, в Россию, в самый последний Задрюпинск, уверен – вам будет хорошо, как в раю при коммунизме…

Жилища делают из подручных материалов – кизяка, глины и тростника. А уж тем более «удобства» и хозпостройки

Животные, ради которых живут в пустыне люди

 

Конверсия по-казахстански: поилка из футляра ракеты С-300

Подручные саксаул и кизяк – и проблема отопления зимой решена

 Детство

в «песочнице»

 

 

 

На одной стоянке нас пригласили «попить чаю», что на деле вылилось в полноценное застолье (правда, без спиртного). Оказывается, 12 сентября был священный мусульманский религиозный праздник Құрбан Айт, когда принять путешественника — хорошая примета. И нас «приняли» по-полной, так что мы еле доползли до мотоциклов. К вечеру пески, заставлявшие потеть и ехать в полном напряжении, кончились у селения Кызылуй, и стало как-то скучно. Начался такыр — глинистая пыльная равнина до горизонта, кое-где поросшая чахлой травой, и более ничего. Хотя в дождь здесь весело — размокшая глина делает это плато непроходимым даже на вездеходах. Заночевали у воды, однако она оказалась солёной, и только улучшала пейзаж. Всего по пескам проехали 290 км.

Ночёвка с видом на воду, от которой толка мало – она солёная. До нормальной дороги еще около 40 км

Вот он, древний Сарайчик

Вдоль реки Урал идёт трасса Атырау – Уральск, здесь неподалёку от дороги поселение Сарайчик (Сарайшык по-казахски) — крупный город Золотой Орды, находился на торговом пути из Европы в Китай через Нижнее Поволжье и Хорезм. По предположению археологов, Сарай-Джук (так он назывался в древности) начал застраиваться еще до нашествия монголов, это VIII–X века нашей эры. Достиг расцвета после XIII века, когда его длина превышала несколько километров, а население достигало сотен тысяч жителей. По величине какое-то время его считали на Востоке вторым мегаполисом после Багдада. Жизнь в городе особенно оживилась в конце XIV века в правление хана Тохтамыша. Археологические исследования показывают, что кварталы снова застраиваются, денежное обращение активизируется и даже сам город чеканит собственные серебряную и медную монеты. Крупные здания, например караван-сарай, перестраиваются, и комнаты их превращаются в отдельные жилые помещения. Разрушили все это великолепие сначала в XVI в. казаки по приказу царя Ивана Грозного, а позже вода реки Урал, которая меняет русло и в паводки смывает до полутора тысяч квадратных метров площади городища. Мы проехали на мотоциклах к высокому берегу Урала. Сегодня осталась лишь малая часть городища, которую пока не смыла вода. 

Сарайчик сегодня — тихое село, есть школа, подведён газ и водопровод

Раскопки старого города

 Символическое фото на берегу Урала

В новой части села построены современная мечеть и музей, но туда ты не попали ввиду продолжавшегося праздника.

Асфальтовый экстрим

Собственно, Сарайчик и был целью нашего блиц-похода. Доехав до него, мы осуществили недостигнутую ранее цель былых «Караванов».

Символически омыв сапоги в реке, тронулись в обратный путь, но уже по асфальту. Поправлюсь: по так называемому асфальту. Сначала до Атырау (бывш. Гурьев), а потом по трассе А-27 до знакомого уже погранперехода «Котяевка», без малого 500 км. Дальнобой по этой трассе не сложен технически, не то, что по песку, но вырабатывает определённые навыки. Это постоянное маневрирование при объезде ям и выпуклостей, терпение от езды со скоростью 40–50 км/ч, когда не можешь десяток км обогнать виляющую впереди фуру, и невосприимчивость к пыли от несущихся по обочине легковушек при объезде тех же фур.

Окраина Атырау — оживлённое движение

 Встреча на трассе — привет из прошлого

В селениях замечаешь очень обустроенные школы со спортивными площадками. Частной торговли вдоль дороги нет, но встречаются столовые и магазинчики. Мотоциклов и автобусов нет вообще, гаишников хватает, но они, как правило, заняты ошкуриванием зарвавшихся водителей «Ларгусов», у которых высота багажа на крыше превышает высоту автомобиля.

В Ганюшкине заправились дешёвым бензином и поехали по старой прямой дороге — грузовикам, кстати, разрешено ехать только по ней. Она оказалась разбитой в дым, и скорость редко превышала 30 км/ч, и это на мотоциклах! Так что категорический совет: ехать к погранпереходу только по объездной дороге.

Старая дорога Ганюшкино – Котяевка прямая, но о-о-очень разбитая. Зато проходит мимо исторического кладбища

Казахи быстро и чётко нас оформили, к российским погранцам подъехали первыми. Но радость была преждевременной: все люди куда-то скрылись (может быть на ужин), сзади собралась приличная очередь. Потом двое вышли, окинули взором собравшихся и стали о чём-то мило беседовать друг с другом. И лишь через полчаса соизволили начать приём.

И вот мы едем через ночь по Российской земле, в селениях свет, свежепокрашенные дома, витрины магазинов, прекрасный чистый асфальт, дорожные знаки, светоотражающая разметка — и возрадовалась душа: МЫ ДОМА!

 Иван КСЕНОФОНТОВ,

фото автора

ДЛЯ СПРАВКИ (закладка в кошелек, сентябрь 2016)

– курс валют (рубль : тенге)          1:5

– бензин А-92, 1 л                          125 тенге

– лагман, 1 порция                        500–600 тенге

– страховка мотоцикла (ОСАГО)  4000 тенге

Понравился пост? Поставь свой Лайк!